资讯
展览资讯 大型展会 灯光节 大型盛典 赛事 中标捷报 产品快讯 热门话题 艺术节 活动 演出 新闻 数艺报道 俱乐部签约
观点
大咖专访 观点洞察 书籍推荐 吐槽 设计观点 企业访谈 问答 趋势创新 论文 职场方法 薪资报价 数艺专访
幕后
幕后故事 团队访谈 经验分享 解密 评测 数艺访谈
干货
设计方案 策划方案 素材资源 教程 文案资源 PPT下载 入门宝典 作品合集 产品手册 电子书 项目对接
  • 0
  • 0
  • 0

分享

服饰丨西装的起源和发展——男人的时尚不简单

2022-03-21






一直以来,女性服装是时尚圈的关注重点,每次红毯造型和T台秀总是能引起一波热点。但时尚圈中的男性服饰,相比而言似乎就有些式微了。


提到男士正装,或许你第一反应只有那板板正正一丝不苟的“卖保险”西装套装?可是小编带你看的男性西装是这样子的。



今天我们一起来看西装的起源和发展吧!

古典西装:究斯特科尔
1670-1770

#从油画中走出来的服装#

★特 点

无领、收腰、下摆阔、前门襟上有装饰纽扣、宽大且能露出白色内衬的袖口。


关于西装的起源,有两个主要说法:


一是西装源于北欧南下的日尔曼民族服装。


文艺复兴时期的欧式服装以披挂形服装结构为主,但对于在海里谋生、终日以海为伴的日耳曼民族,这无疑是不便的。


为了活动方便,捕起鱼来可以更加灵活,他们选择着装散领、少扣的服装样式,重新以人体活动和体型等特点设计出有褶、省、分片等缝制方法。


二是西装源自英国王室的传统服装。


虽然王室贵族看似造型夸张,但基本结构与现代西装三件套类似,都是由上衣、背心和裤子组成。


这个时候西装的特征是以立体几何结构观念裁割布片,然后缝制成衣。




“究斯特科尔” (justauc orps)是最古老的西式男装常服,大约存在于1670-1770年,也是现代西装的原型。


路易十四时代,衣长及膝的外衣“究斯特科尔”和比外衣略短的“贝斯特”内搭,以及半截紧身裤“克尤罗特”一起组成皇室贵族三件套,对现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯产生了很大的影响。



里戈著名的肖像画《路易十四肖像》大家都不陌生,画中的王冠、权杖、查理曼之剑、高跟鞋、假卷发、紧身裤,今日都成了路易十四形象的绝佳代言。


小编要说的是路易十四身上所披的天鹅绒加冕袍,这件袍子就是Justaucorps(究斯特科尔)。


无领、收腰、下摆阔、装饰纽扣、复杂的白色亚麻衬衣的花边袖口露出宽大的袖子、肩上配带象征身份的剑和绶带,路易十四的这身穿着就是完全的究斯特科尔式西服。




究斯特科尔的扣子一般不扣,即使要扣的话一般只扣腰围线上下的几粒,因为衣长及膝、紧身合体,这些扣子一般只是一种装饰,如果全部扣上,行动会很不方便。


现代西装礼仪中经常会有人身着单排扣西装不扣扣子,这是一个正常现象,不为失礼。而两粒扣子只扣上面一粒的穿着讲究,这或许就是礼仪的由来。


究斯特科尔的搭配中不可缺少的还有路易十四的假卷发~





除了假发,这个时候也诞生了领带的始祖——“克拉巴特”。


1670至1675年间,克罗地亚轻骑兵作为路易十四的近卫兵在巴黎服役,他们被称为“克拉巴特近卫兵”。他们的着装中脖子上会系一条亚麻布,后来成为一种流行,引起人们的模仿,最后成为男装领口不可缺少的装饰物。


这就是最开始的“领带”,随着时间的推移演变成了我们今日领带的样式。





礼服西装:弗瑞克

1770-1870年

#社交活动的完美搭配#

★特 点

色调典雅、前襟敞开不系扣、双排扣、直摆的长衣、门襟自腰围线起斜着裁向后下方形成后摆。



1770-1870年,西装开始发生改变,进入到下一个发展历程——弗瑞克外套“frock coat”。


这时的西装不再像上个世纪的那么浮夸,上衣开始去掉多余的量,衣摆不那么向外张了,缓解紧束的腰身,变得实用多了。


这是向下个时代的燕尾服迈出的第一步,也是现在晨礼服的始祖。



依然是三件套,不过出现了现代西式背心的前身“基莱”。


这种由弗瑞克(外衣)、基莱(内搭)和克尤罗特(裤子)组成的三件套,在路易十六时代称作弗瑞克·阿比埃,作为上流社会男子的社交服一直用到19世纪。



外套开始出现领子,立领或翻领都有出现,前门襟的扣子一个也不扣,袖长及手腕。


法国大革命时期,革命者流行穿长裤“庞塔龙”来表示对穿“克尤罗特”(前文中所提到的半截紧身裤)商务贵族的反抗。


最初庞塔龙的裤长只到小腿肚,后来逐渐变长,在1793年时裤长已经长到脚面。



到十九世纪前半叶,对于裤装的流行是宽松紧身并存,长裤与传统的半截裤并存。直到十九世纪五十年代,西装裤的现代造型正式完成,紧身裤已经不在出现。


19世纪的审美理念和今日我们的审美理念已经出现了一些共同点,人们开始追求服装的合理性、舒适性和运动机能性。


这一时期的男装款式变化最大的服装更重视面料、裁剪、工艺而不是装饰,逐渐取消服装上过剩、繁琐的装饰。

现代模式西装:袋型常服

1870-1970年

#又大又长又宽松#

★袋型常服特点

无结构、无垫肩、无腰褶,也没有收腰线,就像一只布口袋挂在肩膀上一样。




19世纪虽然已经开始重视合理性舒适性了,但弗瑞克的内搭和外衣还是紧身的,人们更需要的是一种适合任何体型的男士且活动方便的正装外套。


因此在1870年代的美国,出现了这种像口袋一样版型的西服外套:无结构、无垫肩、无腰褶,也没有收腰线,就像一只布口袋挂在肩膀上一样。


这时的西装就已经跟现代西装很接近了。





休闲西装:拉翁基·茄克

1850年至今

#怎么舒服怎么躺#

★拉翁基·茄克特点

舒适、宽松、无尾、休息室专用。


维多利亚时代的英国上层社会,我们前面提到过他们会穿着燕尾服进行社交活动,收身的燕尾服使人挺拔、有气质,但总归是不方便的。


当晚宴过后,男士们需要休息时,他们会聚在餐厅旁的休息室小憩,抽烟、喝白兰地、开玩笑,也可以在沙发上躺卧。



这个场景下穿着笔挺的燕尾服就相当的怪异了,于是宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上历史的舞台。


“拉翁基·茄克”约产生于1848年前后,由于它产生的原因只是为了休息,在相当一段时间里,这种茄克是不能登大雅之堂的,只限于休息或郊游、散步等休闲时穿用。


十九世纪后半叶,这种茄克上升了一个档次,变为男装中一个重要品种,当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也都是这种造型。



西装之后的发展直到今天,也没有再产生非常大的变化。值得一提的还有几个特殊的时期。


1940年的跨肩式西装和1982年的英国田园式西服,中国的第一套国产西装是在清代末期诞生的。


即使到现在,西装的具体款式和搭配在不同设计师的构思下还是变化无穷的,但它始终保持着自己的基本造型。


随着西装文化越来越被大众接受,西装似乎成为了一种特定的文化,可以说西装已经成为男士出入重要场合的最佳之选。




本公众号发布的文章,仅做分享使用,不做商业用途,文章观点不代表本公众号观点。如果分享内容在版权上存在争议,请留言联系,我们会尽快处理。



责编:张大选

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

本文内容由数艺网收录采集自微信公众号中国舞台美术学会 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。

数字媒体艺术 新媒体艺术 科技艺术 西装的起源

207176 举报
  0
登录| 注册 后参与评论